作为街头设计师入主Louis,Abloh更入主Louis Vuitton担任男装创意总监

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2018年的奢侈时尚行业充满变数,LVMH、历峰集团和开云集团三大奢侈品巨头间的关系愈发微妙,随着竞争加剧各自进行排兵布阵,战略变动愈发频密。

这一季系列的设计已经不那么重要了,但却是近20年来Louis
Vuitton最让人关注的一场秀。

在爆款的产生比以往更具有市场导向性的当下,奢侈品牌仍有很大的风险。图为Louis
Vuitton2019春夏男装秀

在国内,各投资巨鳄纷纷盯上奢侈时尚这块大蛋糕,山东如意和复星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Bally、法国奢侈品牌Lanvin等,引发国内外高度关注。太平鸟、李宁、江南布衣和美特斯邦威等品牌则在天猫的带领下实现出海,首次登上纽约时装周,并掀起一股国潮风。

谢幕时,该品牌男装新创意总监、Off-White创始人Virgil Abloh与导师Kanye
West紧紧相拥而泣。这种无意的
“喧宾夺主”,有什么内幕我们无从了解,但可以清楚的一点是,街头潮流自此刻已将奢侈品牌那道不可逾越的高墙推翻。

作者 | Drizzie

此外,在去年Supreme与Louis
Vuitton的合作大获成功后,街头潮流成为2018年业内最大宠儿,奢侈品牌纷纷向街头潮流品牌抛出橄榄枝,Off-White创始人Virgil
Abloh更入主Louis Vuitton担任男装创意总监。

作为街头设计师入主Louis
Vuitton的首个大秀,以往被着装精致的明星、杂志主编和时装博主充斥的秀场前排变成了Kanye
West夫妇、Travis
Scott、KAWS以及陈冠希等街头潮流界领军人物,这些人在社交媒体粉丝加起来超过2亿。

这一季系列的设计已经不那么重要了,但却是近20年来Louis
Vuitton最让人关注的一场秀。

上述种种的背后是当前奢侈时尚行业走向越来越难以掌控,因此厘清碎片化信息表象下时尚行业根本逻辑的演变是读懂市场的关键,以下是每日时尚要闻精选的2018年100句奢侈时尚行业高管语录:

LVMH首席财务官Jean-Jacques
Guiony早前回应称,品牌并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面

谢幕时,该品牌男装新创意总监、Off-White创始人Virgil Abloh与导师Kanye
West紧紧相拥而泣。这种无意的
喧宾夺主,有什么内幕我们无从了解,但可以清楚的一点是,街头潮流自此刻已将奢侈品牌那道不可逾越的高墙推翻。

时尚评论的价值不在于褒还是贬,而是在于它有没有出现在头条。
LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault

Virgil Abloh在秀后在Louis
Vuitton总部接受采访时表示,他不会自称为设计师或形象制造者,但不介意被贴上这种标签,“我不想打扮成一副大师模样,也不想追求更高的名位,只想在新时代做个不一样的艺术总监。”

作为街头设计师入主Louis
Vuitton的首个大秀,以往被着装精致的明星、杂志主编和时装博主充斥的秀场前排变成了Kanye
West夫妇、Travis
Scott、KAWS以及陈冠希等街头潮流界领军人物,这些人在社交媒体粉丝加起来超过2亿。

千禧一代和Z世代都是未来的奢侈品消费者,他们不太在乎品牌底蕴,而是当下与品牌的互动,想要独一无二。
开云集团 CEO Francois-Henri Pinault

也许新时代可以这么理解,那就是有了社交媒体这个扩音器,街头潮流的沟通对象是新千禧一代消费者,但他们与传统高级时尚和文化的联系情感已大大减弱。

LVMH首席财务官Jean-Jacques
Guiony早前回应称,品牌并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面

如今的世界变化太快,墨守成规根本就不是一种选择。我们并不完美,但是我们在尽最大努力来完善我们正在做的事情。Gucci
CEO Marco Bizzarri

另外,在Gucci咄咄逼人的形势下,这场秀被寄予了极大的期待,因为这不仅关乎Louis
Vuitton一个品牌的走向,亦关乎其母公司LVMH集团及整个行业的格局与未来。

Virgil Abloh在秀后在Louis
Vuitton总部接受采访时表示,他不会自称为设计师或形象制造者,但不介意被贴上这种标签,我不想打扮成一副大师模样,也不想追求更高的名位,只想在新时代做个不一样的艺术总监。

我相信成功的奢侈品牌要与客户建立超凡的信任感,这让我们将不可能成为可能,总要有人去做这样的事情,去把美好的东西带给公众。
LV CEO Michael Burke

Louis Vuitton首席执行官Michael Burke在接受纽约时报采访时曾坦言,“Louis
Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代,再到如今,品牌所迎合的都是新贵阶层,而不是旧富阶层。”接纳Virgil
Abloh就是迎合新贵最直接的举措。

也许新时代可以这么理解,那就是有了社交媒体这个扩音器,街头潮流的沟通对象是新千禧一代消费者,但他们与传统高级时尚和文化的联系情感已大大减弱。

当你经营一个新的品牌时,必须忘记你以前的成功和做过什么品牌,要专注于现在的品牌上,这是非常重要的。
Dior首席执行官Pietro Beccari

现在 Louis
Vuitton俯下身子,放下姿态与年轻人接触,这背后是奢侈品市场格局发生了剧烈的变化,不禁让业界猜测,Louis
Vuitton真的会变成一个潮牌吗?

另外,在Gucci咄咄逼人的形势下,这场秀被寄予了极大的期待,因为这不仅关乎Louis
Vuitton一个品牌的走向,亦关乎其母公司LVMH集团及整个行业的格局与未来。

消费者对Fendi
会有一定的期待,因此品牌本身不应该改变,产品及设计工艺必须是真实的,毕竟年轻一代消费者对一个产品到底值不值得买更敏感了。
Fendi CEO Serge Brunschwig

奢侈品到底卖给谁?本质上来是说卖的就是傲慢的满足和自卑的掩盖。阶层是这门生意的属性,但现在这些群体正在急速的下移,Gucci的彻底翻身便是借助了这个群体,即千禧一代新富群体。

Louis Vuitton首席执行官Michael Burke在接受纽约时报采访时曾坦言,Louis
Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代,再到如今,品牌所迎合的都是新贵阶层,而不是旧富阶层。接纳Virgil
Abloh就是迎合新贵最直接的举措。

中国公司在收购国际品牌时,会明白欧洲的市场和规则,而他们会取得成功主要是由于强大的资金潜力。当然同时,欧洲公司也会追求中国市场,看重品牌在中国的发展。我觉得这并不是危机,而是非常有趣的事情。
LVMH时尚部门首席执行官Sidney Toledano

2015年1月Marco Bizzarri接过 Gucci的CEO帅印时,Gucci
2014年收入仅为35亿欧元,跟Prada集团的收入级别相当,而后者由于没有及时跟上年轻化和产品革新,收入已倒退到30亿欧元左右,但去年Gucci却整整翻了一倍至62亿,令业界感到震惊,当然也刺痛了
Louis Vuitton这个目前全球最大的奢侈品牌。

现在 Louis
Vuitton俯下身子,放下姿态与年轻人接触,这背后是奢侈品市场格局发生了剧烈的变化,不禁让业界猜测,Louis
Vuitton真的会变成一个潮牌吗?

Chanel的最佳体验是发生在精品店中,我们不确定消费者是否能够通过冷冰冰电子屏幕完全理解我们。
Chanel时装部门总裁Bruno Pavlovsky

在收入规模上把爱马仕拉下马后,Gucci今年第一季度延续强劲的增长势头,有机销售额大涨48.7%至18.66亿欧元,连续9个季度领跑奢侈品行业,为了更聚焦奢侈品业务对抗LVMH,开云集团开始做减法,已先后出售包括Puma、Stella
McCartney、Volcom以及Christopher Kane等四个品牌。

奢侈品到底卖给谁?本质上来是说卖的就是傲慢的满足和自卑的掩盖。阶层是这门生意的属性,但现在这些群体正在急速的下移,Gucci的彻底翻身便是借助了这个群体,即千禧一代新富群体。

爱马仕没有市场部,没有人去告诉创作部门要按照市场调查报告去做创作,我们要做的是时尚,而不是赶时髦。
爱马仕首席执行官Axel Dumas

本月初,Marco Bizzarri表示品牌年销售额目标为100亿欧元,意图取代Louis
Vuitton的宝座。另外,Gucci上个月突然宣布加入巴黎时装周日程,除官方说法的“向法国致敬”外,似乎把战火烧到了Louis
Vuitton的家门口。

2015年1月Marco Bizzarri接过 Gucci的CEO帅印时,Gucci
2014年收入仅为35亿欧元,跟Prada集团的收入级别相当,而后者由于没有及时跟上年轻化和产品革新,收入已倒退到30亿欧元左右,但去年Gucci却整整翻了一倍至62亿,令业界感到震惊,当然也刺痛了
Louis Vuitton这个目前全球最大的奢侈品牌。

一个品牌需要代表某种东西,奢侈品牌不再只是关于传统、工艺和创造力,也是关于价值观,这与我们的审美一样重要。
Balenciaga首席执行官Cedric Charbit

Louis Vuitton是LVMH的半条命, 老板Bernard
Arnault当然不会坐视为集团贡献最大利润的Louis
Vuitton遭受挑战,也在密集调整以捍卫其时装霸主地位。

在收入规模上把爱马仕拉下马后,Gucci今年第一季度延续强劲的增长势头,有机销售额大涨48.7%至18.66亿欧元,连续9个季度领跑奢侈品行业,为了更聚焦奢侈品业务对抗LVMH,开云集团开始做减法,已先后出售包括Puma、Stella
McCartney、Volcom以及Christopher Kane等四个品牌。

公司文化很重要,战略再完美,但如果公司文化不给予支持,无疑会失败。我加入Gucci的时候,恐惧文化占主导,世界变化过快,公司运营需要能灵活转变的文化。
Marco Bizzarri

自今年以来,LVMH便开始对旗下品牌的创意团队动刀,从Hedi
Slimane加入Céline并计划推出男装,Kim
Jones接手Dior男装,再到Off-White创意总监Virgil Abloh接管Louis
Vuitton男装设计部门,短短1个月内以街头潮流风格著称的设计师们迅速占领LVMH旗下各品牌。

本月初,Marco Bizzarri表示品牌年销售额目标为100亿欧元,意图取代Louis
Vuitton的宝座。另外,Gucci上个月突然宣布加入巴黎时装周日程,除官方说法的向法国致敬外,似乎把战火烧到了Louis
Vuitton的家门口。

我们并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面。
LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony

不过,一个令人棘手的问题摆在面前, Louis Vuitton
既然选择了年轻市场,就必然放弃曾经的受众群体,也就等于是放弃了该品牌最为核心的文化。特别是核心手袋市场,目前Gucci主打的是1至1.5万元价格档位,而Louis
Vuitton则普遍超过1.5万。对于年轻人而言,其消费能力也更接近于前者,这不免引发质疑,如果向Gucci这样的年轻化看齐,Louis
Vuitton的产品档次是否会被拉低,稀释独特性。

Louis Vuitton是LVMH的半条命, 老板Bernard
Arnault当然不会坐视为集团贡献最大利润的Louis
Vuitton遭受挑战,也在密集调整以捍卫其时装霸主地位。

一个好的品牌,要建立扎实根基的前提就是有一个非常清晰一致的愿景,同时也要能够很好的反应市场需求和文化,而我作为决策人的责任就是领导团队去发掘如何将这两者更好地有机结合。
COACH CEO Joshua Schulman

大奖888pt手机,有观点认为,Louis Vuitton将Virgil
Abloh招致麾下,只是在男装开了“一快试验田“”。尽管任命决定被视为“极为大胆”,但作为箱包为长的奢侈品牌,其男装占比很小,也是最适合进行革新试验部门。数据显示,Louis
Vuitton在全球约有450家店铺,但只有150家发售男装产品。

自今年以来,LVMH便开始对旗下品牌的创意团队动刀,从Hedi
Slimane加入Cline并计划推出男装,Kim
Jones接手Dior男装,再到Off-White创意总监Virgil Abloh接管Louis
Vuitton男装设计部门,短短1个月内以街头潮流风格著称的设计师们迅速占领LVMH旗下各品牌。

成功的品牌需要从优秀的产品开始。 Tapestry CEO Victor Luis

值得关注的是,一个月前,Louis Vuitton宣布已与现任女装创意总监Nicolas
Ghesquière续约,进一步巩固了品牌与该设计师之间的合作关系。
伴随着近期LVMH大刀阔斧的人事洗牌,今年初有关Louis Vuitton可能撤换Nicolas
Ghesquière的传闻再次加剧,路透社也曾报道Nicolas Ghesquière将离开 Louis
Vuitton。

不过,一个令人棘手的问题摆在面前, Louis Vuitton
既然选择了年轻市场,就必然放弃曾经的受众群体,也就等于是放弃了该品牌最为核心的文化。特别是核心手袋市场,目前Gucci主打的是1至1.5万元价格档位,而Louis
Vuitton则普遍超过1.5万。对于年轻人而言,其消费能力也更接近于前者,这不免引发质疑,如果向Gucci这样的年轻化看齐,Louis
Vuitton的产品档次是否会被拉低,稀释独特性。

在时尚界,好奇心是一个非常关键的因素,那些有激情有热情的消费者往往就是最好的商机。
Michael Kors

图为Louis Vuitton的一家店铺

有观点认为,Louis Vuitton将Virgil
Abloh招致麾下,只是在男装开了一块试验田。尽管任命决定被视为极为大胆,但作为箱包为长的奢侈品牌,其男装占比很小,也是最适合进行革新试验部门。数据显示,Louis
Vuitton在全球约有450家店铺,但只有150家发售男装产品。

每一个创意总监都被认为是救星,但最终证明,他们都是假救世主。 Gap
集团首席执行官 Art Peck

有分析人士认为,此次LVMH郑重其事地宣布续约意味深长,表明了LVMH对Louis
Vuitton这一核心品牌的谨慎和保守态度,以此稳定Louis
Vuitton长期的忠实消费者,避免因为过于激进的革新造成消费者流失,而动摇Louis
Vuitton就相当于动摇LVMH的根基,以Louis
Vuitton为首的时装与皮具部门为集团贡献三分之一收入。

值得关注的是,一个月前,Louis Vuitton宣布已与现任女装创意总监Nicolas
Ghesquire续约,进一步巩固了品牌与该设计师之间的合作关系。
伴随着近期LVMH大刀阔斧的人事洗牌,今年初有关Louis Vuitton可能撤换Nicolas
Ghesquire的传闻再次加剧,路透社也曾报道Nicolas Ghesquire将离开 Louis
Vuitton。

分析师过多地重视了我们的供应链,而这并不能反映品牌对时间和设计的响应能力,没有设计,什么都不是。Inditex集团CEO
Pablo Isla

随着包括Louis
Vuitton男装在内的越来越多品牌开始进行潮流化与年轻化,有一批更偏爱经典的忠实消费者已经表现出不满,他们是众多奢侈品牌的核心客户,也是所谓的存量核心市场,占有很高的比例。

图为Louis Vuitton的一家店铺

HM在实体门店这个问题上犯了不少错误,公司需要巨大变革。 HM集团 CEO
Karl-Johan Persson

显然,Nicolas
Ghesquière所处的位置比男装创意总监更加重要,这个位置背后的部门关系着投资者对品牌的信心。而续约没有披露更多具体细节,反而引发更多业界想象,不排除Nicolas
Ghesquière与Louis Vuitton签订了秘密对赌协议。

有分析人士认为,此次LVMH郑重其事地宣布续约意味深长,表明了LVMH对Louis
Vuitton这一核心品牌的谨慎和保守态度,以此稳定Louis
Vuitton长期的忠实消费者,避免因为过于激进的革新造成消费者流失,而动摇Louis
Vuitton就相当于动摇LVMH的根基,以Louis
Vuitton为首的时装与皮具部门为集团贡献三分之一收入。

面对变化迅猛的时尚零售市场,实际经营必须由年轻人来负责,洞察年轻人的喜好。
优衣库创始人柳井正

另外,Nicolas
Ghesquière在职期间通过推出工艺更加精致的行李箱不断强调品牌箱包传统,而没有进行过于激进的形象改革,降低了品牌的风险,这或许更加符合LVMH高层的意愿。

随着包括Louis
Vuitton男装在内的越来越多品牌开始进行潮流化与年轻化,有一批更偏爱经典的忠实消费者已经表现出不满,他们是众多奢侈品牌的核心客户,也是所谓的存量核心市场,占有很高的比例。

智能手机终将衰落,消费者正在从线上回归到实体店中。也许这样的需求有时会被打断,但人们总是愿意跟其他人交流的。这观点是有
5000 年的历史发展作证的。 维密 CEO Les Wexner

不过,LVMH还是不放心,做出“左右互搏“”的策略,在旗下奢侈品牌纷纷向街头潮流示好之际,刚刚离开Louis
Vuitton、接手Dior 男装的设计师Kim Jones却决定向相反的方向前进。

显然,Nicolas
Ghesquire所处的位置比男装创意总监更加重要,这个位置背后的部门关系着投资者对品牌的信心。而续约没有披露更多具体细节,反而引发更多业界想象,不排除Nicolas
Ghesquire与Louis Vuitton签订了秘密对赌协议。

改变文化氛围就能搞定一切,你必须试着说服你周围的人,你周围的团队,让他们觉得公司需要做出改变。
Moncler 首席执行官 Remo Ruffini

虽然Kim Jones在Louis Vuitton时以擅长街头休闲风格闻名,但他在Dior
Homme似乎并不打算延续这一定位。为保持Dior Homme的“Dior”DNA,Kim
Jones选择在Dior档案馆中寻找灵感。

另外,Nicolas
Ghesquire在职期间通过推出工艺更加精致的行李箱不断强调品牌箱包传统,而没有进行过于激进的形象改革,降低了品牌的风险,这或许更加符合LVMH高层的意愿。

杀死一个品牌最快的方法就是在不怎么好的产品上打上logo,这是追求短期利益的做法,而我们会在确定一个品类真正具有意义的情况下再去生产,比如人们也不会想看到我们卖拖鞋。
加拿大鹅 CEO Dani Reiss

尽管他在Louis Vuitton时期以街头休闲风格为主,早前还与Nike
Lab合作推出了足球胶囊系列,但在Dior
Homme,他似乎想剥掉“街头潮流”这个标签。 Kim
Jones甚至不喜欢“街头服饰”这个词,因为很难定义,“每个走在街上的人都穿着衣服,没法判定这个是街头那一个不是,他认为‘streetwear’是个愚蠢的词语”。

不过,LVMH还是不放心,做出左右互搏的策略,在旗下奢侈品牌纷纷向街头潮流示好之际,刚刚离开Louis
Vuitton、接手Dior 男装的设计师Kim Jones却决定向相反的方向前进。

我们必须创新,不创新就死亡。 Nike创始人Phil Knight

对于在Dior Homme和在Louis Vuitton担任创意总监的区别,Kim Jones表示Dior
Homme的制作工艺在业内是首屈一指的,在Louis
Vuitton工作更像是一个时装商业制造流程,但在Dior则是一个时装定制的过程,为各种高端消费者提供不同场合穿着的产品。

虽然Kim Jones在Louis Vuitton时以擅长街头休闲风格闻名,但他在Dior
Homme似乎并不打算延续这一定位。为保持Dior Homme的DiorDNA,Kim
Jones选择在Dior档案馆中寻找灵感。

比起奢侈品牌,更具威胁性的是快时尚,能够看到对市场更具影响力和改变的是像
Zara
这般的品牌,快时尚和快速的产品生命周期,他们正在制定运动用品产业也必须遵守的趋势。
adidas CEO Kaster Rorsted

有分析人士指出,在面临共同敌人Gucci的压迫下,Kim
Jones当然在执行商业机器授意下的战略,不至于给品牌以及集团带来风险。目前Dior是LVMH时装皮具部门收入第二大奢侈品牌,已进入20亿欧元俱乐部。

尽管他在Louis Vuitton时期以街头休闲风格为主,早前还与Nike
Lab合作推出了足球胶囊系列,但在Dior
Homme,他似乎想剥掉街头潮流这个标签。 Kim
Jones甚至不喜欢街头服饰这个词,因为很难定义,每个走在街上的人都穿着衣服,没法判定这个是街头那一个不是,他认为streetwear是个愚蠢的词语。

如果奢侈品牌走上运动风的道路,这是积极的。如果这是一种能拉动运动鞋市场上涨的趋势,我们应该感到高兴。
Puma 首席执行官 Bjorn Gulden

再次回到奢侈的本质,少数人拥有的才是奢侈。作为硬币的两面,当越来越多人拥有Louis
Vuitton时,其作为顶级奢侈品的根基开始被动摇。Virgil
Abloh这步看似能够在短期内为品牌带来大批流量的快棋是否会损害Louis
Vuitton的长期形象,Bernard Arnault难免不担心。

对于在Dior Homme和在Louis Vuitton担任创意总监的区别,Kim Jones表示Dior
Homme的制作工艺在业内是首屈一指的,在Louis
Vuitton工作更像是一个时装商业制造流程,但在Dior则是一个时装定制的过程,为各种高端消费者提供不同场合穿着的产品。

好的品牌需要了解区域差异,但消费者也有很多共同点,例如喜欢高品质产品、符合全球潮流趋势的产品,中国消费者无异于此,在时尚行业,你永远都要重塑自己,这很重要。
New Balance CEO Robert T. DeMartini

树欲静而风不止,Louis
Vuitton首次大规模邀请了3000个年轻学生一起看秀,无非就是要用所谓的“年轻化”这个杀手锏正面挫一挫Gucci的锐气,仅此而已。现在看起来,
Louis Vuitton 依然在摇摆,毕竟这艘船太大了。

有分析人士指出,在面临共同敌人Gucci的压迫下,Kim
Jones当然在执行商业机器授意下的战略,不至于给品牌以及集团带来风险。目前Dior是LVMH时装皮具部门收入第二大奢侈品牌,已进入20亿欧元俱乐部。

消费者增加了网络购物的频率,摆脱了高街品牌的限制,拥有了更多的选择,如果品牌不重视发展线上销售渠道,迟早会被淘汰。
Superdry联合创始人Julian Dunkerton

来源: LADYMAX 作者: Drizzie

再次回到奢侈的本质,少数人拥有的才是奢侈。作为硬币的两面,当越来越多人拥有Louis
Vuitton时,其作为顶级奢侈品的根基开始被动摇。Virgil
Abloh这步看似能够在短期内为品牌带来大批流量的快棋是否会损害Louis
Vuitton的长期形象,Bernard Arnault难免不担心。

我认为所谓的休闲运动装市场已经开始裂变,一些纽约时尚杂志十年前提出的这个概念,未来十年会发生根本性的改变。如果品牌的定位出现偏差,这将是最严重的错误
lululemon创始人Chip Wilson

树欲静而风不止,Louis
Vuitton首次大规模邀请了3000个年轻学生一起看秀,无非就是要用所谓的年轻化这个杀手锏正面挫一挫Gucci的锐气,仅此而已。现在看起来,
Louis Vuitton 依然在摇摆,毕竟这艘船太大了。

辨识度对奢侈品牌非常重要,是我们先选的吴亦凡,看中他特立独行的品质,当时并不知道Louis
Vuitton也会选择他。宝格丽CEO Jean-Christophe Babin

奢侈品行业很聪明,不会简单地把一堆高级定制服装放到网上,让消费者直接加入购物车、结账,而是把奢侈这个概念延伸到整个的消费体验。
LVMH首席数字官Ian Rogers

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